Verlicht vergrootglas: schakel over naar LED's

Favoriete verlichte loep werkte eerlijk bijna anderhalf jaar en stierf. Rustig katoen, lichte rook, een eigenaardige geur - en stilte. De elektronische ballast is doorgebrand.

Met deze elektronische ballast is het niet zo eenvoudig. Ik heb een functionerend elektronisch voorschakelapparaat aangesloten van een compacte fluorescentielamp van 11 W (één lamp rechtstreeks, de tweede via een extra spoel parallel aan de geïnstalleerde). Slechts één brandt. Ongemakkelijk. Moet CFL kijken.

Binnen het Chinese ontwerp zijn twee 137 mm fluorescerende noname lampen met een G23-fitting.

Wikipedia: “De G23-lamp is een dubbel gevouwen buis. Een starter bevindt zich in de basis; alleen een elektromagnetische inductor is nodig om de lamp te starten. Beschikbaar met een vermogen van 5 tot 14 watt. De belangrijkste toepassing is tafellampen, maar ze worden vaak gevonden in armaturen voor douches en badkamers. ”

Vergelijk de staande lamp met Uniel, gekocht in de dichtstbijzijnde winkel voor 50 roebel. Het verschil is duidelijk.

Het lijkt erop dat de fabrikant het halffabrikaat van een van de dunste en kortste lampen (zij het met de G23-basis) heeft genomen, de starter niet heeft geplaatst en de condensator met een onhandige hand heeft geschroefd. Bovendien worden de conclusies van de kolf eenvoudig in de pluggen van de dop gestoken.

Dit is te zien op de foto - bij Uniel moesten de conclusies worden verbroken, bij noname kwamen ze volledig vrij. En zodra ze meer dan een jaar werkte? En zo'n lamp wordt verkocht voor 400 - 500 roebel (in de chip - 520 roebel).

N-ja ... Wel, God zegene hem. Het tijdperk van fluorescentielampen is voorbij.

In termen van grootte, ontwerp, vermogen en beschikbaarheid, koos ik voor de J7LV87ELC 8.7W-lamp. LED, 8,7 W, 118 mm, 220 V, R7S, 4200 K, LED lineair, koel wit licht ("Ecola"). " Alle kenmerken worden aangegeven in de naam, ik voeg alleen afmetingen toe: 118 x 32 x 20 mm. Bijna wat je nodig hebt.

Met de standaard R7s fitting past de lamp niet in de behuizing:

Daarom zijn we naar onze mening in het Chinees direct aan de contacten van de lampen gesoldeerd, bedekken we de soldeervlekken met krimpkous, bevestigen we de lampen in de openingen van de behuizing met epoxylijm.

Totaal: geweldig, er is zelfs ruimte voor ventilatie:

Dat is alles. Schijnt beter dan voorheen. En ik hoop veel betrouwbaarder.

Het blijft om het netwerk, de schakelaar aan te sluiten, eindelijk het glas te wassen en te lijmen, en de behuizing te sluiten. Ik deed de installatie bijvoorbeeld door 3 dunne standaardbedrading parallel aan te sluiten:

De kracht van de nieuwe lampen is iets groter dan die van de standaardlampen. Moet ik extra ventilatieopeningen in de kap van de bovenkast boren (en tegelijkertijd het extra licht direct in mijn ogen lopen)?

Om het probleem op te lossen, werden twee DS18B20-temperatuursensoren geïnstalleerd, één aan de binnenkant van de behuizing bijna op de radiator van de LED-lamp, de andere op het behuizingsdeksel boven de lamp. Sensoren zijn aangesloten op de STH0024-module.

Na 1,5 uur meten stabiliseerde de temperatuur in de behuizing zich op 69 graden, op het deksel - ongeveer 36 graden.

Conclusie: niet erg goed, maar geen misdaad. Extra ventilatieopeningen zijn niet strikt vereist. MAAR!

BURGERS! Volg zeker het regime van afwisselend werk en rust!

UIT HET LICHT VERTREKKEN!

De lamp is klaar en plechtig in gebruik genomen.